Había mencionado en la publicación anterior, que la entrada que conseguí para el parque nacional Rocky Mountain era para las seis de la mañana. Eso implicó despertarme a las tres de la mañana. Casi sonámbulo me preparé y salí a las 3:30am para Estes Park, pueblo donde está la entrada del parque más cercana a Denver. Bueno pues la ruta desde el Airbnb hasta Estes Park fue de una hora y media. A las cinco de la mañana, estaba yo recargando gasolina y buscando un lugar abierto para desayunar y comprar algunos víveres para llevarme al parque. Pues buscando en Google encontré que lo único abierto en Estes Park a las cinco de la madrugada es un Starbucks. Y estaba al lado de la gasolinera donde me encontraba. Fui a Starbucks donde compré un sándwich de jamón, queso y huevo, un chocolate caliente pequeño y dos croissants con botella de agua para merendar en el parque. Esas cosas que compré me costaron $21. No hagan como yo, y compren en un supermercado el día anterior lo que se van a comer y beber en el parque, que les saldrá mucho más barato.
Luego de desayunar me puse en marcha al parque nacional Rocky Mountain. Al llegar a la entrada principal, como aún era antes de las seis, no había nadie en la caseta del guardabosques. Seguí conduciendo hasta que llegué al Bear Lake Road que es el camino que me llevaría al lago Bear Lake, y era justo ahí donde estaba el control de acceso. Como aún no eran las seis, hora que había reservado mi entrada, no me dejaron entrar, me dijeron que me fuera a ver el amanecer en lo que daba la hora. Pues aproveché y compré mi entrada al parque por internet que me costó $30 y me fui a ver el amanecer.
Luego de desayunar me puse en marcha al parque nacional Rocky Mountain. Al llegar a la entrada principal, como aún era antes de las seis, no había nadie en la caseta del guardabosques. Seguí conduciendo hasta que llegué al Bear Lake Road que es el camino que me llevaría al lago Bear Lake, y era justo ahí donde estaba el control de acceso. Como aún no eran las seis, hora que había reservado mi entrada, no me dejaron entrar, me dijeron que me fuera a ver el amanecer en lo que daba la hora. Pues aproveché y compré mi entrada al parque por internet que me costó $30 y me fui a ver el amanecer. Guié como por 15 minutos hasta que llegué a un punto donde podía ver los primeros rayos del sol iluminando las montañas rocosas. No vi el sol directamente, pero si pude ver como la hora dorada bañaba de colores naranjas el paisaje.
Me entretuve fotografiando el paisaje hasta las 6:15am que me regresé al punto de control de acceso. Allí me escanearon el boleto electrónico y me dieron un papelito con adhesivo para pegar al cristal del carro. El papelito tenía circulada la hora que me tocaba entrar, que eran las seis. Una vez se entra al parque, no hay límite de tiempo para recorrerlo. Y debo hacer la observación que ese control de acceso es solo para Bear Lake, en horarios de visita entre cinco de la mañana y seis de la tarde. Si se desea recorrer otra parte del parque, necesitas reservar una hora para visitas entre nueve de la mañana y dos de la tarde. En adición, las reservaciones por horas son necesaria solo para visitar el parque desde la última semana de mayo hasta mediados de octubre.
Tras pasar el control de acceso me dirigí directamente al estacionamiento de Bear Lake. Pero al llegar me encontré con que el estacionamiento estaba lleno a capacidad, y uno de los guardabosques estaba custodiando el acceso. Me tocó regresar y estacionarme en el Park and Ride del parque y montarme en una de las guaguas que llevan libre de costo a los visitantes hasta el inicio del Bear Lake Trail.
Me bajé de la guagua y en menos de 3 minutos ya tenía de frente al bonito lago Bear Lake. A diferencia de mi primera vez en el lago, esta vez no parecía un espejo, tenía bastante movimiento por la brisa que hacía. Bear Lake tiene un sendero que lo rodea que se puede recorrer fácilmente. Tiene una distancia de poco más de un kilómetro y tiene bancos donde las personas se sientan a observar el lago y tomar fotos. Decidí no recorrer ese sendero, ya que lo había recorrido en mi primera visita, y mejor recorrer otro sendero mucho más largo y difícil que me llevaría a otros lagos que aún no conocía.
Me dirigí al inicio del sendero Haiyaha Junction Trail. Ese sendero pasa por los lagos Nymph Lake, Dream Lake, y culmina en Emerald Lake. EL sendero hasta Nymph Lake es de 0.8 kilómetros. En ese sendero vi varias ardillas que parecía que posaban para mí, no me tenían miedo y hasta se acercaban. Eso me dio la impresión de que los visitantes las alimentan, una práctica completamente inapropiada ya que no se debe alimentar a los animales en su estado salvaje. La ruta hasta el lago es bastante fácil de recorrer, aunque el efecto de la altura empezara a hacer sus estragos en mí. Me tuve que parar en varias ocasiones a recuperar el aliento.
En total me tardé como unos veinte minutos hasta que llegué al Nymph Lake. Este agradable lago está rodeado de lirios de agua, y su orilla ofrece un lugar ideal para un picnic familiar. Yo continúas subiendo por el sendero un pequeño tramo y tuve una bonita vista de la punta del pico Hallett, que se alza vigilante sobre el lago.
Aunque estaba un poco cansado por los efectos de la altura, decidí completar el sendero completo hasta llegar al último lago. Continué recorriendo el sendero que se ponía más empinado, subiendo escalones y haciendo mis paradas. Me tomé el sendero con bastante calma. El efecto de la altura se sentía súper fuerte con la falta de aliento. Y es que estaba a 3,000 metros sobre el nivel del mar y yo vivo a unos cortos 225 msnm. Pero cada paso que saba sabía que iba a valer la pena.
Finalmente llegué a Dream Lake luego de una caminada de 35 minutos desde que salí del lago Nymph. Dream Lake se encuentra al pie del famoso pico Hallett que íba viendo ya desde Bear Lake. Está situado en el corazón del parque, en la Región cuatro de sus zonas geográficas. Es conocido por sus vistas, enmarcadas por acantilados escarpados, por ser un buen lugar para practicar senderismo con raquetas de nieve en invierno y por ser un destino popular para caminatas tranquilas. Este es uno de los lagos más fotografiados del parque.
Ya solo me faltaba llegar al final del sendero, que termina en el lago Emerald Lake. Ese último tramo seguía siendo empinado y con escalones. Llegué al último lago del sendero tras 25 minutos de caminata desde que salí de Dream Lake. Y ahí es donde yo dije que valió la pena. Emerald Lake se encuentra justo debajo de dos impresionantes picos que se alzan dramáticamente desde la orilla del lago. Este lago se encuentra a una altura de 3,079 metros sobre el nivel del mar.
Todos los lagos que visité en esta caminada son clasificados como lagos alpinos. Un lago alpino es un lago de gran altitud en una zona montañosa, generalmente cerca o por encima del límite arbóreo, con largos periodos de cobertura de hielo. Estos lagos suelen ser alimentados por glaciares. Muchos lagos alpinos alimentados por agua de deshielo glacial presentan el característico color verde turquesa brillante debido a los minerales en suspensión procedentes de la erosión glacial sobre el lecho rocoso.
Habiendo alcanzado el final del sendero, ahora tocaba regresar al estacionamiento donde cogería la guagua que me llevaría de regreso al carro. Ese regreso me tomó una hora, y se hace a través del mimo sendero que subí. En ese caminar me encontré con pajarito azul que nunca había visto antes. Se trataba de un ejemplar de steller’s jay o chara crestada. Se paseaba entre los árboles y por suerte se reposó sobre una piedra y ahí pude retratarlo. Continué caminando y terminé llegando al inicio del sendero a las 10:30am. En total me tomó poco más de tres horas el recorrido de los cuatro lagos. Y la diferencia en altura desde que se comienza el sendero hasta el fin de este fue de 192 metros.
Abordé la guagua y me regresé al Park and Ride para buscar el carro rentado y continuar mi visita al parque. Muy cerca a ese estacionamiento está al Lago Sprague. Decidí irme a visitar ese lago, y de una vez cogerme un descanso para almorzar. El Lago Sprague es un lago escénico perfecto para ser recorrido por todas las personas, independientemente de sus limitaciones de movilidad. El lago está rodeado por un paseo tablado lo que lo hace accesible a visitantes en sillas de ruedas y que utilizan algún otro equipo médico para poder moverse como andadores o muletas. Ese sendero que rodea el lago es de 1.1 kilómetros y súper fácil de recorrer. Yo me limité a observarlo desde uno de sus lados, pero no lo recorrí, porque ya lo había caminado la primera vez que visité el parque. Tomé varias fotos y me fui al estacionamiento del lago, que también está designado como área de picnic y cuenta con baños, mesas con bancos y zafacones. Me había llevado desde mi casa unos paquetes de atún, mayonesa y condimentos. Lo mezclé todo y me lo comí con los croissants que había comprado temprano en la mañana antes de entrar al parque.
Tan pronto terminé de almorzar me fui a Moraine Park. Este parque se sitúa en una amplia llanura esculpida por glaciares hace miles de años. El río Big Thompson cruza el parque y en él se puede ver personas pescando. Yo me acerqué hasta un pequeño puente que cruza el río y estuve observando el parque buscando ver algún alce que suelen pasearse por Moraine Park pero no vi ninguno. Puede ser porque era el medio día cuando llegué al parque y los animales suelen estar más activos temprano en la mañana y justo antes del atardecer.
Seguí mi vista al Rocky Mountain recorriendo la carretera Trail Ridge Road. Empecé en el tramo más al sur de esa carretera. En ese tramo hice varias paradas, la primera fue en el mirador Horseshoe Park. Este mirador ofrece impresionantes vistas de la pradera de Horseshoe Park y del serpenteante río Fall que fluye más abajo.
También hice una parada para ver los lagos Sheep Lakes. Sheep Lakes también ofrece una vista espectacular de Horseshoe Park. Formada por el paso de antiguos glaciares, esta hermosa pradera es un lugar ideal para observar la fauna silvestre. La zona debe su nombre a los bighorn sheeps o borregos cimarrones que bajan de la montaña para lamer el lodo en busca de nutrientes. En Sheep Lakes también se pueden observar coyotes, ardillas terrestres y alces. De esos animales solo vi las ground squirrels o ardillas silvestres.
Regresé al carro y decidí regresar por donde vine y seguir recorriendo la Trail Ridge Road pero en sentido contrario. Trail Ridge Road es la carretera pavimentada continua más alta de Estados Unidos, con una extensión de 77 kilómetros (48 millas) a través del Parque Nacional Rocky Mountain conectando los pueblos de Estes Park con Grand Lake. Asciende hasta los 3,714 metros (12,183 pies) de altitud, ofreciendo impresionantes vistas de valles montañosos, picos y ecosistemas de tundra. La carretera permanece cerrada durante el invierno.
Esta carretera tiene varios miradores donde se puede apreciar el paisaje. El primer mirador que paré fue Many Parks Curve Overlook, desde donde se tiene una vista panorámica de Moraine Park, Upper Beaver Meadows y Horseshoe Park, con las montañas Deer Mountain y Longs Peak al fondo.
También paré en Rainbow Curve Overlook. Este mirador se extiende sobre el límite arbóreo, marcando la transición entre los ecosistemas alpinos y subalpinos. Desde este punto, se puede contemplar Horseshoe Park, Deer Mountain, el Alluvial Fan y la sierra de Mummy Mountain. Tras la lluvia, suelen formarse arcoíris, lo que da nombre al lugar.
A 3,571 metros (11,716 pies) de altura está el mirador Forest Canyon Overlook. Llegué al estacionamiento y tras una corta caminata de 5 minutos por un sendero asfaltado llegué al mirador. Pude admirar Forest Canyon y sus cañones tributarios, Hayden Gorge y Gorge Lakes. Aquí, la fuerza erosiva del hielo glacial es inconfundible. Un glaciar de 457 metros (1,500 pies) de espesor formó un valle fluvial en forma de V. Con su fuerza abrasiva, el hielo erosionó el valle hasta convertirlo en el característico valle en forma de U que conocemos hoy.
Seguí conduciendo y volví a pararme un poco más adelante, en la entrada del sendero que lleva al Roger Toll Memorial. Pero no me estacioné ahí para ver ese memorial, sino que me paré para ver las marmotas y pikas que vi en mi visita anterior en ese lugar. Y efectivamente esas mismas dos especies siguen habitando esa parte del parque. Los pikas son un poco más difíciles de fotografiar porque se pasan corriendo y brincando sobre piedras y son muy pequeños. Simplemente no se quedan quietos.
Más adelante estaba el Lava Cliff Overlook. Lava Cliffs presenta una singular formación de roca volcánica en el parque. Esta zona se formó a partir de un flujo de lava que se desplazó desde la cordillera Never Summer hace aproximadamente 28 millones de años. Muchos años después, el paso de glaciares erosionó la ladera y dejó al descubierto los acantilados de lava que se pueden observar hoy en día. Debido a la elevación y las temperaturas, la nieve aquí nunca se derrite al 100%, siempre hay áreas cubiertas por nieve.
Unos metros después paré en el Gore Range Overlook, uno de los miradores más altos de la carretera Trail Ridge Road. El mirador de Gore Range ofrece vistas de las montañas Never Summer y de la cordillera Gore. Desde este punto de observación orientado al oeste, se divisa la cima plana del Longs Peak, el pico más alto del parque con 4,348 metros (14,259 pies). Las montañas Never Summer se formaron por actividad volcánica hace entre 29 y 24 millones de años. Los indios arapaho las llaman Ni-chebe-chii, que significa Never No Summer o Nunca Verano. La cordillera Gore debe su nombre a St. George Gore, un aristócrata irlandés que visitó la zona a mediados del siglo XIX para liderar una infame expedición de caza.
A un minuto del Mirador Gore Range está el centro de visitantes Alpine. Este centro se encuentra en la cima de Old Fall River Road, a poco más de un kilómetro del punto más alto de la carretera Train Ridge Road. Alpine Visitor Center ofrece vistas panorámicas de los valles y acceso a la tundra alpina. En los alrededores del centro a veces se pueden ver alces, aves, y otra fauna que habita en el lugar. Yo me entretuve fotografiando unos cuervos. Dentro del centro hay un restaurante que yo aproveché para comprarme un chili y una coca cola por $15. También hay una tienda de recuerdos a precios bastante altos. En Alpine Visitor Center solo está abierto parte del año, desde el último fin de semana de mayo hasta mediados de octubre, dependiendo de la apertura y cierre estacional de Trail Ridge Road.
La primera que vez que visité Rocky Mountain National Park, al salir del centro de visitantes me regresé por donde mismo había llegado. Esta vez decidí continuar la carretera hasta el otro lado del parque, hasta salir por el pueblito de Grand Lake. Ahora la Trail Ridge Road se convierte en descenso constante y con miradores adicionales, aunque no tantos como en el ascenso. Y el primer mirador en ese ascenso es Medicine Bow Curve que ofrece un lugar privilegiado para contemplar las zonas más septentrionales del Parque Nacional Rocky Mountain. Hacia el horizonte, se puede ver las montañas Medicine Bow y el estado de Wyoming. El río Cache la Poudre fluye por el valle bajo el mirador. Desde este punto, se distinguen dos líneas de árboles. La línea superior separa el ecosistema subalpino del de la tundra alpina. La línea inferior, cerca del fondo del valle, resalta el lecho, demasiado húmedo para el crecimiento de árboles.
Seguí descendiendo y llegué al lago Poudre, fuente del Río Cache la Poudre. Este lago se encuentra a 3,000 metros (10,000 pies) de altitud, justo en la Gran División Continental y está rodeado de vistas panorámicas con imponentes montañas y extensos bosques de pinos. El lago se congela por completo en invierno y los peces no sobreviven. Al lago solo se puede acceder cuando la carretera Trail Ridge Road está abierta.
El último mirador que visité fue Farview Curve Viewpoint donde se tienen impresionantes vistas del valle de Kawnueeche y la sierra de Never Summer. Durante miles de años, las comunidades nativas americanas vivieron estacionalmente en el valle de Kawnueeche. El río Colorado les proporcionaba valiosos recursos que las sustentaban durante los meses de verano. A finales del siglo XIX, colonos de los Estados Unidos comenzaron a cultivar el valle y a establecerse en él. Al otro lado del valle, también se puede ver la sierra de Never Summer, única cadena montañosa de origen volcánico en el Parque Nacional Rocky Mountain.
Me regresé al carro y seguí guiando hasta que justo antes del salir del parque vi el letrero del hotel Grand Lake Lodge. Había escuchado que desde ese hotel se tenía unas vistas panorámicas del lago Grand Lake y del pueblito que lleva el mismo nombre. El hotel, construido y abierto en 1920, está incluido en el registro nacional de lugares históricos. Fui al hotel y confirmo que las vistas son muy buenas. Se ven los lagos Grand y Shadow Mountain, y las montañas que los rodean.
Me regresé al carro, salí del parque y me dirigí al Airbnb. Había un tráfico infernal y la ruta me tomó tres horas y media. Terminé llegando a las ocho de la noche. Del Airbnb me fui caminando a una pizzería cercana que encontré en internet llamada Famous Original Js Pizza. Supuestamente vender pizza al estilo Nueva York, pero lo único que tiene similar a las NY style son el espesor de la masa y el tamaño del pedazo, el sabor está muy distante de las que yo he probado en mis visitas a la NYC. Ordené un pedazo de queso y uno de pepperoni y me costó $9.72. Y con esa cena culminó el largo día visitando Rocky Mountain National Park.
El itinerario completo del fin de semana en Colorado lo puedes ver pinchando aquí.
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